Pour un cosplay de chasseur de primes, j'ai voulu réaliser un détonateur thermique imprimé en 3D, et y adjoindre un système d'éclairage pour rappeler celui qu'utilise Leia dans le palais de Jabba dans l'épisode VI.
Encore une fois, c'est un mini-tuto ici que je vous propose
Je vais vous mettre la liste du matériel que j'ai utilisé, puis je vous donnerai le lien et les quelques spécificités sur le fichier d'impression 3D.
En plus de ce fichier, il vous faudra :
- Une carte Arduino Nano, ou une carte compatible nano compatible
- Le logiciel Arduino (freeware)
- Un microrupteur - voici celui que j'ai utilisé
- Un connecteur 9V, soit en I soit en T, ça n’a pas d'importance
- Un fer à souder, de l'étain, des fils de câblage, si possible de 1mm d'épaisseur ou 1.4mm
- Une pile 9V
- 4 LEDs : une led rouge plate (3mm de diamètre), et 3 LEDs jaunes orangées (5mm de diamètre). Les diamètres sont spécifiques pour le fichier 3D proposé dans ce tuto
- Pistolet à colle
- Patafix
Pour la suite, si vous êtes un pro de l'électronique, je vous invite à lire uniquement la partie sur l'impression. La partie sur le montage électronique s'adresse surtout aux gens qui, comme moi, n'ont aucune notion d'électronique (mais vraiment 0, du genre j'appuie sur le bouton hop y a la lumière, le reste...). Pour vous dire, j'avais mal au crâne en lisant les bases électroniques de ce même site.
Pour commencer, voici le fichier 3D, disponible gratuitement sur Thingiverse.
J'ai imprimé ce fichier en PLA avec quelques spécifités (imprimante Prusa MK3) :
- Résolution d'impression : 10mm
- Remplissage : 20%
- Pas besoin de support
Attention : pour le capuchon (light cap), imprimez cette petite partie en filament transparent, puisque c'est ce qui recouvrira votre LED rouge.
Le fichier tel quel ne dispose pas d'aménagements pour une carte son, MAIS on peut le bricoler pour que le détonateur en reçoive une. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rendre à cette adresse, toujours sur Thingiverse, et suivre le tuto sur son adaptation (en anglais). Notez que dans cette déclinaison, le son n'est là que pour l'explosion, mais pas sur les bips succédant à l'allumage du détonateur. Si l'envie vous vient de rajouter ces bips-là, il faudra aménager la coque pour ajouter un petit haut-parleur.
Cet aparté étant terminé, passons au post-traitement du détonateur.
Une fois imprimé, je vous conseille de le poncer, dans un premier temps au 150, puis au 240, et de finir avec du 500 et 800. Attention à ne pas trop insister au ponçage, car vous risqueriez de faire disparaître les rainures.
Attention à ne jamais positionner définitivement l'amorceur au dessus, sinon vous ne pourrez plus le retirer, ce qui sera gênant pour la peinture.
Une fois que c'est fait, on y met une couche d'apprêt, puis la teinte définitive, toujours à la bombe. Ajoutez-lui, si vous le souhaitez, une patine (pâle si vous êtes un adepte de l'Empereur du même nom...). Une fois que c'est terminé, vous pouvez vernir le tout. J'ai utilisé un verni brillant, mais vous faites bien comme vous voulez ! Maintenant vous pouvez clipser l'amorceur et coller le capuchon de la LED supérieure !!
Si vous êtes bon en électronique, ou avez des bases, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Pour les autres, ou pour ceux qui veulent bien se payer ma tête en découvrant mon niveau pathétique, lisez la suite !!
Donc je n'y connaissais rien, ma compagne disposait cependant de tout le nécessaire pour souder. Et c'est elle qui m'a expliqué ce qui se passe entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où la lumière fut ! Un conseil, lisez tout et regardez les photos, ça sera peut-être plus parlant d'avoir une vue d'ensemble, que de faire un "pas à pas" sur cette partie.
En gros, les choses à savoir :
(je suis conscient que je ne vais sans doute pas utiliser les bons termes, mais si vous suivez à la lettre ces instructions, ça fonctionnera. Par contre, si vous voulez aller plus loin, c'est pas ici que vous l'apprendrez...)
- Les 2 "GRD" sur la carte correspondent au neutre (le moins, ou le fils noir). Celui à côté du VIN servira au neutre de la pile, le reste au neutre des LEDs.
- Le VIN, c'est le positif qui recevra donc le microrupteur.
- Les D"quelque chose" qui sont à droite sur l'image recevront les LED. D pour digital, à l'opposé vous avez les mêmes chiffres, mais avec A pour Analogique. Mais on ne touchera pas aux "A"'.
Allez, on monte !
Avant de souder, faites un test de longueur de fil dans votre détonateur histoire d'avoir assez de longueur pour aller dans les différents endroits.
Attention, soudez dans un endroit ventilé, les vapeurs d'étain n'étant pas le meilleur truc à respirer.
Pour souder, j'avais de vagues restes de mes cours de techno du collège. Perso, je mettais un peu d'étain sur les fils, puis un peu d'étain sur la partie à souder, puis pouf, je soudais. Ok ça ne fait pas de très belles soudures, mais ça tient, c'est ce qu'on lui demande après tout.
La partie "alimentation".
Soudez un fil qui va du VIN au microrupteur, selon cette photo :
Puis soudez à nouveau un fil du "picot" central vers le connecteur.
Enfin, soudez uniquement un fil entre le "GRD" (celui à côté du VIN sur la carte Nano) et le connecteur 9V. C'est terminé pour ce côté-là.
La partie LED
Déja, pour info, la LED a deux "picots" : le plus grand, c'est le +, et le plus petit, c'est le... - , bravo ! Vous venez d'atteindre mon plus haut niveau d'expertise en électronique ! Perso, sur les miennes je les ai rétrécis à la pince coupante, car l'intérieur du détonateur est assez exigu... Pour vous dire, on dirait un deux-pièces à Paris !
Entre les LEDs et la carte, il faudra ajouter une résistance, afin qu'elle ne crame face à l'intensité de la pile. Donc le schéma est le suivant (pour la partie "plus") : Carte Nano (les "picots" en bleu sur la 1ère image) > résistance (peu importe son sens, le terme technique qu'on me souffle à l'oreille c'est qu'il n'y a pas de polarité !) > LED (donc le picot le plus long).
J'ai directement soudé les résistances à la carte, puis relié le reste par fils. Notez la longueur des fils pour les LEDs.
Une fois que c'est fait, faites partir des fils du "picot" neutre (donc le petit) de chaque LED, puis soudez-les entre eux, comme sur la photo de l'image précédente. Une fois que c'est fait, soudez un 5ème fil qui part de cette jonction jusqu'au GND de la carte.
Pour faire plus propre, vous pouvez soit protéger la liaison par de la gaine thermorétractable, comme moi, ou la protéger avec du scotch d'électricien, ça marche aussi.
Normalement, une fois les soudures terminées, cela doit ressembler à quelque chose comme ça :
Vous noterez que j'ai "protégé" les autres "picots" de la carte par du scotch d'électricien, histoire de.
Enfin, avant de clore cette partie, notez chaque emplacement de vos LEDs sur votre carte. Par exemple, la LED rouge est sur le slot D3, la LED orange sur le slot D4 etc.
Programme :
Maintenant on va passer au programme, donc il va falloir installer Arduino.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien configuré votre logiciel comme suit :
Pour la partie codage, car ça en est, rien de plus facile, il vous suffit de copier/coller le texte suivant :
int led1 = 5; //Specify to which pin you are connecting the Left Oragne LED
int led2 = 6; //Specify to which pin you are connecting the Middle Oragne LED
int led3 = 7; //Specify to which pin you are connecting the Right Oragne LED
int led4 = 3; //Specify to which pin you are connecting the Red LED// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
}// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {//Light Status 1
digitalWrite(led4, HIGH); //turn the red LED ondigitalWrite(led1, HIGH); // turn the Left Orange LED on
delay(600); // wait for 600 millisecondsdigitalWrite(led1, LOW); // turn the Left Orange LED on off
delay(600); // wait for 600 milliseconds//Light Status 2
{digitalWrite(led2, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led2, LOW);
delay(600);}//Light Status 3
{digitalWrite(led3, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led3, LOW);
delay(600);}//Light Status 4
{digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(600);}//Light Status 5
{digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(600);}//Light Status 6
{digitalWrite(led3, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led3, LOW);
delay(600);}//Light Status 7
{digitalWrite(led1, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led1, LOW);
delay(600);}//Light Status 8
{digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(600);}//Light Status 9
{digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(600);digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(600);}}
Maintenant que c'est fait, il va falloir modifier vos emplacements de LEDs comme ceci :
Testez votre programme en appuyant sur le bouton "vérifier" juste en dessous de "Fichier". Branchez la carte à votre PC, puis allez dans Croquis > Téléverser.
Et là, c’est magique, votre carte a le programme en elle, unlimited program pourrait-elle dire si elle savait parler ! Et normalement, elle doit même s'animer, puisque votre cordon USB lui fournit de quoi fonctionner.
Finitions :
Maintenant, il va falloir coller votre LED rouge ainsi que votre microrupteur dans votre détonateur. Rien de plus simple, un peu de colle chaude et hop, le tour est joué !
Une fois que c'est fait, mettez le tout DELICATEMENT dans la coque du détonateur, oui je dis délicatement, car y a pas non plus énormément de place dedans : ce serait dommage de tout faire foirer à ce stade !
Il ne reste plus qu'une seule étape, la plus dure sans doute... Fixer les deux parties du détonateur, tout en faisant en sorte qu'elles restent amovible : pour changer la pile, ou retoucher les soudures si besoin. C'est là qu'intervient... la PATAFIX ! Et oui, vous en mettez au niveau de la jonction des deux pièces, et hop ça tient ! Evitez tout de même de jongler avec :)
