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oui ,ma batterie est trop faible ,je doit la recharger

Stuart sa rend bien la maquette surtout avec ta table (tu la construit toi même?). Je me posais la question aussi mais il y aura des caches si on veux la coque du faucon entier?

La bande a une connexion d'un côté il te faudra simplement faire la liaison avec la prise Altaya. ATTENTION à bien recpecter les polarités le + au + et le - au - .

Sa a l'air jouable pour moi

Obi-Wan62 j'étais entrain de relire la description que tu m'à expliqué

Hormis le pétale qui s'est tapé l'incruste, tu as les étapes suivantes :
Sous-couche Tamiya blanche => Shadding (ombrage des lignes de structure) Tamiya XF-63 => Couche de base DOA => Eclaircissements DOA => Décoloration de certains panneaux avec les teintes DOA => Fondu de ces panneaux avec la teinte de base DOA => création de faux panneaux avec la technique du post-it au Tamiya XF-54 => Panneaux de couleur avec les teintes DOA => Réalisation de l'effet Smoke X-19 sur les parties mécaniques => Vernis brillant

Complément de l'étape 5 si nécessaire => ajout des jus qui feront ressortir les détails et les effets de rouille => atténuation de certaines zones à l'essence de térébenthine => vernis brillant => travail avec les pigments => réalisation des points au Tamiya XF-63 + les traits au marqueur => vernis final (mat ou satin)

Quand tu parle de "jus" c'est quand ont dilue beaucoup la peinture c'est sa?

La sous couche tamiya c'est la BOMBE TS26 ou quelque chose comme sa? si je repeint avec le set DOA la tamiya AS20 ne sert plus à rien? et pour les vernis c'est la bombe TS13 pour le brillant et ts80 pour le mat que je dois prendre?

oui,la table est fabrication maison et merci

Arock a écrit:La sous couche tamiya c'est la BOMBE TS26 ou quelque chose comme sa?

Non la sous couche c'est le Primer...

Arock a écrit:
Quand tu parle de "jus" c'est quand ont dilue beaucoup la peinture c'est sa?

La sous couche tamiya c'est la BOMBE TS26 ou quelque chose comme sa? si je repeint avec le set DOA la tamiya AS20 ne sert plus à rien? et pour les vernis c'est la bombe TS13 pour le brillant et ts80 pour le mat que je dois prendre?

Comme l'a dit Billy Bob, c'est effectivement le Primer pour la sous-couche. Elle existe en gris ou en blanc ; perso, j'ai pris l'habitude de travailler avec du blanc (ça vient de mon passé de figuriniste Warhammer :p)

Pour ce qui est des jus, oui c'est de la peinture très diluée. Ici, comme je travaille avec des huiles, je dilue avec de l'essence F ou de l'essence de térébenthine. Au final, on obtient une consistance similaire aux produits MIG prêts à l'emploi. Si tu souhaites faire des jus acryliques, tu dilues ta peinture avec de l'eau. Là encore, c'est une option que je ne retiens pas pour du modélisme à cette échelle (contrairement aux figurines) car acrylique sur acrylique, c'est prendre un énorme risque de tout foutre en l'air : vu que c'est le même solvant, si tu veux atténuer le jus, tu fais sauter la peinture en dessous.

Si tu peins la coque avec le set de base DOA, l'AS ne te sera d'aucune utilité. Sans remettre en cause la teinte Tamiya qui est très bien, le fait de travailler ta base à l'aéro te permettra de pouvoir créer bien plus de nuances avec les ombrages du shadding et les éclaircissements des panneaux. La teinte éclaircissante est fournie avec le set ; en gros, tu fais ton shadding, ta base DOA et tu éclaircis avec la teinte fournie (à peine plus claire que la base) au centre de chaque panneau. Ca te créé un dégradé du plus bel effet.

Au niveau des vernis, le brillant Tamiya est le TS13, le satiné le TS79 et le mat le TS80.

oui,la table est fabrication maison et merci

Tu t'es servie de quoi pour faire le sol du hangar? Avec le coté reflet et les leds du dessous c'est top

Non la sous couche c'est le Primer...

Tant de chose différente meric pour l'info

Pour ce qui est des jus, oui c'est de la peinture très diluée. Ici, comme je travaille avec des huiles, je dilue avec de l'essence F ou de l'essence de térébenthine. Au final, on obtient une consistance similaire aux produits MIG prêts à l'emploi. Si tu souhaites faire des jus acryliques, tu dilues ta peinture avec de l'eau. Là encore, c'est une option que je ne retiens pas pour du modélisme à cette échelle (contrairement aux figurines) car acrylique sur acrylique, c'est prendre un énorme risque de tout foutre en l'air : vu que c'est le même solvant, si tu veux atténuer le jus, tu fais sauter la peinture en dessous.

Si tu peins la coque avec le set de base DOA, l'AS ne te sera d'aucune utilité. Sans remettre en cause la teinte Tamiya qui est très bien, le fait de travailler ta base à l'aéro te permettra de pouvoir créer bien plus de nuances avec les ombrages du shadding et les éclaircissements des panneaux. La teinte éclaircissante est fournie avec le set ; en gros, tu fais ton shadding, ta base DOA et tu éclaircis avec la teinte fournie (à peine plus claire que la base) au centre de chaque panneau. Ca te créé un dégradé du plus bel effet.

Au niveau des vernis, le brillant Tamiya est le TS13, le satiné le TS79 et le mat le TS80.

Merci pour t'es précisions, j'avoue que je voyais pas trop comment marchait les éclaircissements aussi
Et niveau quantité de bombe vernis et primer il faut compter 4-5 c'est sa? (Je suis entrain de faire mon panier )

Stuart,
Désolé de t'embéter avec mes questions mais, c'est quoi ces vis ? Je suppose que quelque chose vient les cacher car sinon tu les aurai masquer ?

Arock a écrit:Merci pour t'es précisions, j'avoue que je voyais pas trop comment marchait les éclaircissements aussi
Et niveau quantité de bombe vernis et primer il faut compter 4-5 c'est sa? (Je suis entrain de faire mon panier )

Pas tant pour le primer ...2 bombe est tu est bien...Pour le vernis compte bien 3 mat, 3 brillant...

Pas tant pour le primer ...2 bombe est tu est bien...Pour le vernis compte bien 3 mat, 3 brillant...

Haaa cool sa allège un peu le panier

Stuart belles photos et en effet c' est quoi les vis ?

Stuart belles photos et en effet c' est quoi les vis ?

Désolé de t'embéter avec mes questions mais, c'est quoi ces vis ? Je suppose que quelque chose vient les cacher car sinon tu les aurai masquer ?

Il me semble que c'est pour coller à la maquette original. Dans les vidéo de Steve Dymszo il en parle, il dit qu'a certain endroit il avait mis des véritables vis et qu'ils ne c’étaient pas donnés la peine de les cacher.

J'ai vue un site pas mal aussi ou une personne donne pas mal d'astuce plus ou moins compliqué à mettre en place

http://www.ianlawrencemodels.com/wipdeagofalcon16.html

Et ya cette petite astuce que je ferais peu être bien

Terrible l'astuce du miroir !!!! J'y avais pas pensé.

L'astuce du miroir est excellente pour prolonger le décor. Simple et efficace.

Dans son tuto pour la sorte de miroir il utilise sa "mylar coated styrene sheet glued to some fairly rigid 2mm clear sheet."

Du coup il utilise un morceau de plastique et une sorte de feuille réfléchissant?


11h06 le set DOA à été réapprovisionné, le mien est déjà commander

Arock a écrit:Et ya cette petite astuce que je ferais peu être bien

Très bon cette solution visuelle, je l'ai mise en place avec du venilia miroir collé sur une rondelle de styrène. En attendant un autre produit réfléchissant.

Arock a écrit:Dans son tuto pour la sorte de miroir il utilise sa "mylar coated styrene sheet glued to some fairly rigid 2mm clear sheet."

Du coup il utilise un morceau de plastique et une sorte de feuille réfléchissant?


11h06 le set DOA à été réapprovisionné, le mien est déjà commander

J'allais le dire : set pânel colors dispo chez doa...on se depeche si vs en voulez ....

Pour le mylar, ca sert dans les cultures d'interieur ( cannabis =D)...c'est une feuillle miroir reflechissante souple....

J' en apprend tout les jours avec vos posts

Colis 11 reçus ce matin et structure métal monté (j' adore monter la structure). Je vais peindre les plaques reçues à l' AS20 et monter un des éléments puis le colis 11 sera fini.

Petite question par rapport au set DOA, combien de temps la peinture peu ce conserver? Si je fais la peinture au mois d'octobre est-ce qu'elle sera toujours utilisable dans 6-8 mois quand je peindrais le reste de la maquette?

Pour le mylar, ca sert dans les cultures d'interieur ( cannabis =D)...c'est une feuillle miroir reflechissante souple....

A ok merci pour l'info lol

Arock a écrit:Petite question par rapport au set DOA, combien de temps la peinture peu ce conserver? Si je fais la peinture au mois d'octobre est-ce qu'elle sera toujours utilisable dans 6-8 mois quand je peindrais le reste de la maquette?

Je dirais que oui moi je les est ouvertes en avril pour tester au pinceaux et recouverte en septembre pour tester mon Aérographe et rien de spécial de vue.

Arock,pour la plaque en dessous c'est une plaque d'aluminium de 2mm d'épaisseur que j'ai graver et ensuite peint avec du noir brillant et les bandes en blanc mat,en dessous j'ai fait un encadrement métallique soudé avec du tube carré de 10mm x 10mm pour quand même supporter c'est 11kg.plaque de verre de 2mm de chaque côté et celle du dessus fait 5mm,pour les leds que tu crois qu'elles sont en dessous ,en fait non elles sont placées au dessus et c'est le reflet que tu vois,si tu a d'autres questions ,je suis la.

Sylvain,les vis que tu vois c'est moi qui les ai mise ,car a ce stade de la construction il n'y a encore rien pour maintenir cette section et la structure bouge de trop quand t'on la manipule sans être fixer ,d'ou le pourquoi elles ne sont pas peinte

par contre quand vous serez au stade de construction ou je suis ,faite très attention,car le poids des deux mandibules de l'avant fait que la bête n'est plus très stable et quand on la manipule il a tendance a partir de l'avant très facilement

voila j'espére avoir répondu a tous le monde,si c'est pas le cas faite moi un rappel ou un

Je dirais que oui moi je les est ouvertes en avril pour tester au pinceaux et recouverte en septembre pour tester mon Aérographe et rien de spécial de vue.

Ha oki sa me rassure je vais pas être obliger d'attendre que le dessus sois complet pour commencer à peindre.

Arock,pour la plaque en dessous c'est une plaque d'aluminium de 2mm d'épaisseur que j'ai graver et ensuite peint avec du noir brillant et les bandes en blanc mat,en dessous j'ai fait un encadrement métallique soudé avec du tube carré de 10mm x 10mm pour quand même supporter c'est 11kg.plaque de verre de 2mm de chaque côté et celle du dessus fait 5mm,pour les leds que tu crois qu'elles sont en dessous ,en fait non elles sont placées au dessus et c'est le reflet que tu vois,si tu a d'autres questions ,je suis la.

Pour graver ta plaque d'aluminium tu as fais comment? Merci pour t'es réponses c'est très tentant d'avoir un présentoirs aussi stylé

rien de plus simple ,une pointe a tracé ,une équerre et une latte
tient je te mes mon lien d'un autre forum pour toi voir ,regarde plus dans le bas

http://fighters.forumactif.com/t72288p1 ... -millenium

rien de plus simple ,une pointe a tracé ,une équerre et une latte
tient je te mes mon lien d'un autre forum pour toi voir ,regarde plus dans le bas

http://fighters.forumactif.com/t72288p1 ... -millenium

Une latte? (en bois pour les sommiers?)

Ya de belle photo sur le forum, et j'ai vue le matos paragraphix sa rajoute un truc a ce que j'ai envie d'acheter lol

Une latte? (en bois pour les sommiers?)

je ne sais pas si je l'ai bien écrit ,mais chez nous c'est une latte graduée ,tu a des différentes longueur,la plus répandue c'est 30 cm

Une latte? (en bois pour les sommiers?)

je ne sais pas si je l'ai bien écrit ,mais chez nous c'est une latte graduée ,tu a des différentes longueur,la plus répandue c'est 30 cm

Haaaaaaaaaaa une règle par chez nous


et c'est bien ça une pointe à tracer?



Quelqu'un sur le forum à utilisé les kig paragraphix?

oui tout a fait

Merci Stuart pour tes précisions. Dis moi les morceaux de plastiques à monter pour mettre la structure dessus tu t' en est servi car moi jusqu' à maintenant non.

de rien

oui il vaut mieux s'en servir car la structure en métal peux ce tordre avec son propre poids et comme c'est un alliage de zamac il peux même ce casser,donc je te le conseil de l'utiliser

phil

stuart a écrit:voila j'espére avoir répondu a tous le monde,si c'est pas le cas faite moi un rappel ou un

Chose primodriale : quand est ce que tu paye l'apero ??

Blague a part, ton weather' tu l'a fait a l huile je presume ?? en plusieurs couches supperposées ou pas ??

Haemdall a écrit:

stuart a écrit:voila j'espére avoir répondu a tous le monde,si c'est pas le cas faite moi un rappel ou un

Chose primodriale : quand est ce que tu paye l'apero ??

Blague a part, ton weather' tu l'a fait a l huile je presume ?? en plusieurs couches supperposées ou pas ??

si tu était pas aussi loin,ce serai fait depuis longtemps mon ami

je l'ai bien effectivement fait a la peinture à l'huile diluée a l'essence zippo,mais comme je l'ai dit plus haut,ce n'est que la seconde couche et il doit encore y avoir au moins quatre couche en plus ,ensuite viendra seulement les fins détails


phil

quel couleur ton huile de weathering car cela sort rouge sur la tof ?? c est du brown non ?? les smokes lignes non presentes c est voulu ??

-- Edit (Jeu 29 Sep 2016 - 22:27) :

Arock a écrit:Petite question par rapport au set DOA, combien de temps la peinture peu ce conserver? Si je fais la peinture au mois d'octobre est-ce qu'elle sera toujours utilisable dans 6-8 mois quand je peindrais le reste de la maquette?

Plusieurs années en pot bien fermer, stocker a temp ambiante, si possible a l'abri de la lumiere...

Arock a écrit:
Quelqu'un sur le forum à utilisé les kig paragraphix?

Utilisés pour le cockpit, les coursives et les tourelles... Et bientôt pour les grilles d'aération + propulseurs d'après ce que j'ai pu voir avec Paul !

Rien à redire, c'est du top matos même si cela peut être un peu délicat pour les débutants (notamment celui du cockpit).

Plus je vois de faucon sur la toile entrain d'être custom à fond plus sa donne envie et plus sa s'éloigne de mes compétences qui ne s'envole pas haut de base lol

Je sais que Sylvain56 à dit qu'il y avait de la marge pour l'alim niv LED mais quand je vois certain faucon avec des LEDs et de la fibre optique dans chaque bouton, je me demande comment tout ça sera alimenté. Et comment c'est branché aussi on a des prises limitées sur le circuit imprimé.

Quelqu'un a des bons tutos pour apprendre à ce servir de LED et de la fibre optique? Même si je crois que j'ai à peu près tout collé

Arock a écrit:Plus je vois de faucon sur la toile entrain d'être custom à fond plus sa donne envie et plus sa s'éloigne de mes compétences qui ne s'envole pas haut de base lol

Je sais que Sylvain56 à dit qu'il y avait de la marge pour l'alim niv LED mais quand je vois certain faucon avec des LEDs et de la fibre optique dans chaque bouton, je me demande comment tout ça sera alimenté. Et comment c'est branché aussi on a des prises limitées sur le circuit imprimé.

Quelqu'un a des bons tutos pour apprendre à ce servir de LED et de la fibre optique? Même si je crois que j'ai à peu près tout collé

La fibre optique est plus compliquée à appréhender dans sa théorie qu'à mettre en pratique. En réalité, le plus long est de percer les trous pour passer chaque brin (j'utilise de la 0,25mm sur ce modèle). Certaines pièces Shapeways (comme la console de la soute) sont déjà pré-percées, ce qui mache grandement le travail.
Je me permets de te mettre un lien vers ma page pour un tuto fibre (et autre, si ça t'intéresse). C'est assez simpliste mais ça ne sert à rien de faire un énorme pavé incompréhensible.

https://www.facebook.com/workshopaltayafaucon/posts/734670546658613

Tu le verras dans le tuto, que tu mettes 1 fibre ou 100 (un peu exagéré pour le coup) vers une LED, ça ne change rien. C'est le diamètre de ta LED qui va conditionner le nombre de fibres que tu pourras y relier.
Pour un éclairage complet de la soute, je dirais que 5-6 LED grand max sont nécessaires. Bien sûr, ça dépend de ce que tu mets, si tu veux des couleurs, des LED clignotantes...
Pour l'alimentation, j'ai choisi de faire un circuit annexe à celui de la carte. En gros j'aurai la carte + un circuit perso en dérivation, le tout alimenté en externe par un transfo. Il faut savoir que la carte est alimenté en 6V par les piles et en 9V par un transfo externe. Au dessus, c'est barbecue !

Avec des rudiments d'électricité (montage en série ou dérivation) tu peux tout à fait concevoir un circuit perso voire même l'intégrer à la carte. Pour cela, tu auras besoin de réaliser des soudures et différents composants.
Pour ce qui est des rudiments d'électricité, tu trouveras aussi un tuto sur ma page.

La fibre optique est plus compliquée à appréhender dans sa théorie qu'à mettre en pratique. En réalité, le plus long est de percer les trous pour passer chaque brin (j'utilise de la 0,25mm sur ce modèle). Certaines pièces Shapeways (comme la console de la soute) sont déjà pré-percées, ce qui mache grandement le travail.
Je me permets de te mettre un lien vers ma page pour un tuto fibre (et autre, si ça t'intéresse). C'est assez simpliste mais ça ne sert à rien de faire un énorme pavé incompréhensible.

https://www.facebook.com/workshopaltaya ... 0546658613

Tu le verras dans le tuto, que tu mettes 1 fibre ou 100 (un peu exagéré pour le coup) vers une LED, ça ne change rien. C'est le diamètre de ta LED qui va conditionner le nombre de fibres que tu pourras y relier.
Pour un éclairage complet de la soute, je dirais que 5-6 LED grand max sont nécessaires. Bien sûr, ça dépend de ce que tu mets, si tu veux des couleurs, des LED clignotantes...
Pour l'alimentation, j'ai choisi de faire un circuit annexe à celui de la carte. En gros j'aurai la carte + un circuit perso en dérivation, le tout alimenté en externe par un transfo. Il faut savoir que la carte est alimenté en 6V par les piles et en 9V par un transfo externe. Au dessus, c'est barbecue !

Avec des rudiments d'électricité (montage en série ou dérivation) tu peux tout à fait concevoir un circuit perso voire même l'intégrer à la carte. Pour cela, tu auras besoin de réaliser des soudures et différents composants.
Pour ce qui est des rudiments d'électricité, tu trouveras aussi un tuto sur ma page.

J'ai parcouru ta page facebook, c'est juste woooww. Ton travail est vraiment superbe et ont ce rend bien compte du travail fournit (de la quantité aussi ). T'es tutos sont bien écrit et ont l'air accessible (peu être un peu moins pour le circuit imprimé^^) , après sa m'aide aussi à me rendre compte de l'investissement financier que sa peu représenter pour arriver un model comme le tien. Surtout que je ne possède aucun matériel
Je vérifierais en rentrant chez moi ce week end mais il me semble que j'ai déjà tout collé (j'ai suivit le manuel à la lettre XD). Je pense donc que je me contenterais de la maquette de base et qui restera fermé, même si c'est très très frustrant de pas pouvoir faire mieux...

Obi-Wan62 a écrit:Utilisés pour le cockpit, les coursives et les tourelles... Et bientôt pour les grilles d'aération + propulseurs d'après ce que j'ai pu voir avec Paul !

Altaya à prévu quoi pour les propulseurs ? une feuille plastique semie transparante?


l' avancement de mon bébé millénium,

dessous et dessus superposer,

Bon début Olivier

Superbe vos réalisations les mecs, continuez comme ca sérieu

Obi-Wan62 a écrit:Pour l'alimentation, j'ai choisi de faire un circuit annexe à celui de la carte. En gros j'aurai la carte + un circuit perso en dérivation, le tout alimenté en externe par un transfo.

Bonjour Obiwan,
J'ai aussi pensé à une seconde alimentation pour les Leds ajoutés. Apparemment, il vont nous fournir une télécommande pour piloter leurs Leds et la passerelle. J'aurai bien aimé tout commander avec.
Est-ce qu tu penses que les sorties de la carte électronique sont trop faible pour prendre en charge (en répartissant judicieusement) les quelques Leds ajoutés ?
Si tu ajoutes une alimentation, tu prévois du simple ON-OFF ou tu envisage un pilotage plus complexe ?

voici donc avec la batterie en pleine charge,vous en pensez quoi tout en sachant que la il y a seulement deux couches pour le vieillissement et qu'il va encore en avoir quatre autres




pour les lignes je ne sais pas encore si je vais les faire,pour la couleur la c'est celle de base ,noir et rouge et jaune par points ensuite mélangée et dilluée a l'essence zippo ,mais comme je l'ai dit plus haut il va encore avoir 4 couches différentes pour avoir l'effet rouille

maintenant je dois vous dire que je suis daltonien ,donc pas toujours facile avec les couleurs,donc tout ce qui vous parais bizarre n'hésitez surtout pas

stuart a écrit:il y a seulement deux couches pour le vieillissement et qu'il va encore en avoir quatre autres

Bonsoir Stuart,
Perso, je le trouve très bien avec "ses 2 couches". A mon avis, sauf si tu veux faire quelque chose de très chargé et très "crade", il n'y a pas lieu de couches supplémentaires. Mais, encore un fois, chacun est libre des traiter cette maquette comme il le souhaite.

Par contre, si j'ai bien tout vu, tu ne refermera jamais le dessus du hall et des couloirs ?

Sylvain54 a écrit:

stuart a écrit:il y a seulement deux couches pour le vieillissement et qu'il va encore en avoir quatre autres

Bonsoir Stuart,
Perso, je le trouve très bien avec "ses 2 couches". A mon avis, sauf si tu veux faire quelque chose de très chargé et très "crade", il n'y a pas lieu de couches supplémentaires. Mais, encore un fois, chacun est libre des traiter cette maquette comme il le souhaite.

Par contre, si j'ai bien tout vu, tu ne refermera jamais le dessus du hall et des couloirs ?

merci sylvain

pour ce qui est de rester ouvert,oui j'ai pris cette option de découper pour que tout reste ouvert,en plus comme il est dans la table ,pas de risque de poussière,je trouve un peux bête de tout fermer si on détail l'intérieur
quand je dit qu'il reste 4 couches ,c'est vrai que j'aurai du préciser ,en fait c'est pour les traces de rouilles et tout les petits re coin qu'il y a, surtout pour les coulées le résultat n'est pas encore tout a fait la,mais la coque en elle même restera plus comme elle est et il ne sera pas bien crade je n'aimerai pas sa non plus

olivier plagueis a écrit:

Tres propre olivier, par contre pourquoi autant de panneau jaune sur le dessous ??

Sylvain54 a écrit:Bonjour Obiwan,
J'ai aussi pensé à une seconde alimentation pour les Leds ajoutés. Apparemment, il vont nous fournir une télécommande pour piloter leurs Leds et la passerelle. J'aurai bien aimé tout commander avec.
Est-ce qu tu penses que les sorties de la carte électronique sont trop faible pour prendre en charge (en répartissant judicieusement) les quelques Leds ajoutés ?
Si tu ajoutes une alimentation, tu prévois du simple ON-OFF ou tu envisage un pilotage plus complexe ?

En y repensant ces derniers jours, je pense faire une alimentation en 3 branches tout en shuntant la télécommande. En gros, une alim par transfo que je souhaite actuellement faire passer par l'intérieur d'un train d'atterrissage. Je le procurerai d'ailleurs un numéro anglais dès qu'il sera dispo pour étudier la pièce et voir comment cela serait possible. Dans mon idée actuelle, je compte recaster la pièce en résine pour la percer en son centre et maximiser la solidité.

De cette alimentation partiront 2 interrupteurs : 1 pour tout ce qui est interne, 1 autre pour les lumières extérieures, les propulseurs et le cockpit. De ce dernier partiront 2 circuits : celui qui ira alimenter directement la carte Altaya et celui qui s'occupera uniquement du cockpit.
Cependant, je compte quand même tester les possibilités de la carte pour le circuit extérieur + cockpit.

En ce qui concerne les sorties de la carte, le tout est de savoir ce que peuvent supporter les branches. Est-ce que c'est comme une carte Arduino qui ne supporte qu'un certain ampérage ? Est-ce qu'il y a un ampérage global que peut supporter la carte Altaya ? En théorie, je dirai qu'on est large car il y a une vingtaine de LED dans le kit de Chris Holland par exemple et ça passe impeccable sur 2 broches.
Le tout est de bien respecter une tension maximale de 9V sur tes LED.

De manière concrète, je pense qu'il est possible d'ajouter des LED sur une branche Altaya. Si la branche n'a pas de limite d'ampérage ou si cette limite est suffisamment haute, tu peux par exemple couper le fil menant au cockpit, mettre un domino sur le trajet et y relier tout ton circuit perso cockpit dessus.
De cette manière, la touche qui contrôlera le cockpit (j'imagine que ce sera découpé en segments) illuminera tout d'un coup.

stuart a écrit:voici donc avec la batterie en pleine charge,vous en pensez quoi tout en sachant que la il y a seulement deux couches pour le vieillissement et qu'il va encore en avoir quatre autres


pour les lignes je ne sais pas encore si je vais les faire,pour la couleur la c'est celle de base ,noir et rouge et jaune par points ensuite mélangée et dilluée a l'essence zippo ,mais comme je l'ai dit plus haut il va encore avoir 4 couches différentes pour avoir l'effet rouille

maintenant je dois vous dire que je suis daltonien ,donc pas toujours facile avec les couleurs,donc tout ce qui vous parais bizarre n'hésitez surtout pas

Salut stuart, je suis du meme avis que sylvain, je trouve le weathering sufisant également.Tu parles de rajouter 4 couches en +, tu ne crainds pas que cela fasse beaucoup trop?Apres c'est vrai qu'en photo on a l'impréssion que ton weathering est rosé, est-ce voulu ou bien un probléme de ton appareille?Mais si c'est le cas, ton weathering reste tres bien fais et j'espére en faire autant avec ma palette de couleur.

Obi-Wan62 a écrit:Le tout est de bien respecter une tension maximale de 9V sur tes LED.

De ce côté, je n'ai pas de crainte. Mes LEDS viennent de kit pour signaux ferroviaires avec la resistance qui va bien pour une alimmentation sous 12V.

Obi-Wan62 a écrit:En théorie, je dirai qu'on est large car il y a une vingtaine de LED dans le kit de Chris Holland par exemple et ça passe impeccable sur 2 broches.

Je le pense aussi car Altaya alimente, sur plusieurs sorties, UNE SEULE Led. Comme nous savons que ces petites bêtes ont un ampérage dérisoire, on doit effectivement être au large. Je te donne mon projet de connexion en vampire sur la carte Altaya.
J5 : 6 Blanches à D - J6 : 9 Rouges à D - J9 : 3 blanches Altaya à D + 2 blanches (pieds AR)
J11 : 6 blanches à G - J12 : 9 rouges à G - J14 : Cockpit + 4 salle Dejarik - J15 : 3 blanches Altaya à G + 3 blanches (pieds AV)
Voilà, je ne touche pas aux autres sorties.
Si, comme tu le dis, la carte ne supporte qu'un maximum d'ampère, sur le tranfo Altaya je suppose que cette indication sera mentionnée.

tres interssante Obi et sylvain votre discut' sur le montage electrique ... me coucherais moins con ce soir (oui je sais y'a du taff)

Sylvain54 a écrit:Je le pense aussi car Altaya alimente, sur plusieurs sorties, UNE SEULE Led. Comme nous savons que ces petites bêtes ont un ampérage dérisoire, on doit effectivement être au large. Je te donne mon projet de connexion en vampire sur la carte Altaya.
J5 : 6 Blanches à D - J6 : 9 Rouges à D - J9 : 3 blanches Altaya à D + 2 blanches (pieds AR)
J11 : 6 blanches à G - J12 : 9 rouges à G - J14 : Cockpit + 4 salle Dejarik - J15 : 3 blanches Altaya à G + 3 blanches (pieds AV)
Voilà, je ne touche pas aux autres sorties.
Si, comme tu le dis, la carte ne supporte qu'un maximum d'ampère, sur le tranfo Altaya je suppose que cette indication sera mentionnée.

J'ai pas le numéro des connecteurs sous les yeux mais ça me paraît tout à fait cohérent. De toutes manières, tu as tout intérêt à relier tes circuits aux ensembles Altaya du même type. Par exemple, les lumières sous la coque que tu mets avec celles fournies avec le kit : comme ça si la télécommande permet d'allumer par secteurs isolés, ça reste dans la même zone.

Par contre, je suis quasiment persuadé à 100% qu'Altaya ne fournira pas le transfo. Ce sera à toi de t'en procurer un.

Je le pense aussi car Altaya alimente, sur plusieurs sorties, UNE SEULE Led. Comme nous savons que ces petites bêtes ont un ampérage dérisoire, on doit effectivement être au large. Je te donne mon projet de connexion en vampire sur la carte Altaya.
J5 : 6 Blanches à D - J6 : 9 Rouges à D - J9 : 3 blanches Altaya à D + 2 blanches (pieds AR)
J11 : 6 blanches à G - J12 : 9 rouges à G - J14 : Cockpit + 4 salle Dejarik - J15 : 3 blanches Altaya à G + 3 blanches (pieds AV)
Voilà, je ne touche pas aux autres sorties.
Si, comme tu le dis, la carte ne supporte qu'un maximum d'ampère, sur le tranfo Altaya je suppose que cette indication sera mentionnée.

Du coup tu ferais tout ça avec des dominos? (Un cable part d un port de la carte et tu mets un domino apres pour relier un de t'es boule de LED?

Par contre, je suis quasiment persuadé à 100% qu'Altaya ne fournira pas le transfo. Ce sera à toi de t'en procurer un.

Il me semble avoir lu qu'altaya en proposera une mais ça ne sera pas compris de base

Je le pense aussi car Altaya alimente, sur plusieurs sorties, UNE SEULE Led. Comme nous savons que ces petites bêtes ont un ampérage dérisoire, on doit effectivement être au large. Je te donne mon projet de connexion en vampire sur la carte Altaya.
J5 : 6 Blanches à D - J6 : 9 Rouges à D - J9 : 3 blanches Altaya à D + 2 blanches (pieds AR)
J11 : 6 blanches à G - J12 : 9 rouges à G - J14 : Cockpit + 4 salle Dejarik - J15 : 3 blanches Altaya à G + 3 blanches (pieds AV)
Voilà, je ne touche pas aux autres sorties.
Si, comme tu le dis, la carte ne supporte qu'un maximum d'ampère, sur le tranfo Altaya je suppose que cette indication sera mentionnée.

Du coup tu ferais tout ça avec des dominos? (Un cable part d un port de la carte et tu mets un domino apres pour relier un de t'es boule de LED?

Par contre, je suis quasiment persuadé à 100% qu'Altaya ne fournira pas le transfo. Ce sera à toi de t'en procurer un.

Il me semble avoir lu qu'altaya en proposera une mais ça ne sera pas compris de base

Haemdall a écrit:Tres propre olivier, par contre pourquoi autant de panneau jaune sur le dessous ??

Merci Haemdall, le dessous j' ai décidé de faire certains endroits avec une des peintures de chez DOA. Mon weathering rendra cette couleur moins jaune désert. Sur la photo elle fait très colorée mais moins à l' oeil.
Sur une vidéo sur YouTube issue 91 le gars pose du scotch Alu sur la ligne de led des propulseur arrière ? c' est pour faire quoi ? Et la bande blanche/verte c' est ce que fourni Altaya ?
https://www.youtube.com/watch?v=P4XuMbNpRlA